Енергийна ефективност в нашия дом. Практически съвети

Как да намалим сметката си за ток
Отопление
Видове уплътнения
Остъклението
Стените
Топлинни мостове; врати; затварящи механизми; зад радиатори; завеси
Слънчева архитектура - стена на Тромб, остъкления
Отоплителните котелни системи
Хладилниците
Програмируемите изключватели

Как да намалим сметката си за ток

Бюджетът за енергия на средното българско семейство има следното разпределение на разходите:
Очевидно най-големите разходи на енергия (което значи и на пари) са за отопление и затопляне на вода. Ако ги намалим чрез енергоспестяващи мерки ще спестим много за бюджета на семейството. Не е случайно, че най-богатите народи са и сред най-ефективните и икономични
Отопление

Разгледайте загубите на топлина в едно жилище:

Всяка сграда е различна. При тухлената еднофамилна сграда загубите през външните стени са по-големи от тези в панелно жилище, въпреки че тухлената стена е с поне 4 пъти по-добри топлоизолационни качества спрямо бетонната. Причината е, че при панелните, и по-принцип при многофамилните жилища, нямаме 4 външни стени за жилище, както е при еднофамилните къщи. Аналогично загубите през прозорците ще зависят процентно от степента на остъкление на външните стени. Така за панелно жилище с една външна стена (50% от площта, на която е прозорци) те могат да достигнат до 60% от общите загуби, докато при еднофамилните жилища обикновенно прозорците не са така големи и загубите през тях са около 20-30%.
Как да определим в такъв случай къде и колко са загубите в нашето жилище и какви мерки ще са най-ефективни за да намалим загубите? Най-добрият отговор може да се даде с помощта на компютърното моделиране на енергийното осигуряване на сградата и загубите в нея. Инвестицията в консултация и изработването на проект за ененргоспестяващи мероприятия е най-добрата и първата необходима стъпка, ако сте решили да спестите значителна част от загубите си на енергия тъй-като различните подобрения водят до различни икономии и ефекти и имат различен период на изплащане. Един такъв модел ще ви даде представа кои са най-подходящите мерки, с какъв период на изплащане са и какви спестявания ще генерират.
Ако обаче нямате "топлинен" модел на жилището или специалист, с когото да се посъветвате има няколко стандартни мерки, които гарантират ефективно спестяване и възвръщаемост на вложените средства. Първата и една от най-ефтините мярки е уплътняването на прозорците.
В много жилища най-големи са загубите през прозорците. Нашият опит ни е показал, че с поставяне на уплътнение на недобреуплътнените прозорци и врати, могат да се спестят дори над 30% от разходите за енергия. Уплътняването е една от най-бързоизплащащатите се енергоспестяващи се мерки, заедно с поставянето на регулиращи кранове на радиаторите и терморегулатори.
Преди избора на уплътнение трябва да се направи ремонт и прогонване на дограмата. Прозорците трябва да се затварят без усилие. Ако са под напрежение се измятат и изкривяват с времето. Това в повечето случаи се дължи на неправилното боядисване, при което новата боя се наслагва върху старата без тя да е отстранена предварително с пистолет за горещ въздух или шкурка. Изкривяване често се наблюдава и при големите прозорци, особено при блоковете построени на принципа на икономии на материали, при които фрезовете на рамката са несъразмерно тънки спрямо големината и тежестта на стъклото.
След като прогонването е направено и механизмите за затваряне гарантират максимално плътно затваряне ще са ви нужни вече по-тънки уплътнения, които са и по-евтини.
Видове уплътнения
Дунапрена, въпреки че е 2-5 пъти по-ефтин, изгаря за 1 година и не уплътнява така добре. Два пъти по-скъпи, но с дълготрайност поне 5 години, българските уплътнения произвеждани в Ямбол от експандиран изкуствен каучук излизат в крайна сметка по-ефтино и качествено решение, а и не ви се налага да уплътнявате прозорците си всяка година. Този материал се предлага в различни форми, цветове и размери от 3 до 25 мм. По този начин може да уплътните и по-големи пролуки. Вносните самозалепващи се уплътнения от същия тип са до 6 мм и 2 пъти по-скъпи.
По дълготрайни уплътнения от каучуковите са силиконовите уплътниния. Трайността им е до 15г, заради устойчивостта им на ултравиолетовото лъчение (предизвикващо стареенето на материала) и способността им да запазват еластичността си. Поставят се без залепване. С помощта на ръчни циркуляр или фреза се прави канал/жлеб, в който влиза с притискане уплътнието, което е профилирано с "крачета", с които се захваща за канала. Рядко могат да се намерят на пазара и ви е необходима преставка за машината. Освен нашето сдружение в България почти не може да се намери фирма, която да работи с този материал и технология.
Може да използвате и един метод със силикон в туби. Нанесете силикона с пистолет върху предварително почистената със спирт част на рамката, където обикновено се поставят уплътненията. Оставете 10-тина минути да образува коричка и прозореца се затваря. Предварително трябва да намажете с парцалче с мазнина отсреща на касата, за да не залепне. На другия ден може да отворите вече прозореца - силикона се е втвърдил и можете да почистите касата. Най-подходящ и евтин е акрилният силикон.
Предимството на този метод : не напряга рамката, както някои уплътнения, когато рамката приляга плътно в касата. По-ефтин и дълготраен, но неподходящ при по-големи фуги. Не е проблем да боядисвате силикона и има до 30 % процента еластичност, след като се е втвърдил.
Остъклението
Добре е когато южните и западни прозорци са големи. Освен естествено осветление те са средство позволяващи на инфрачервените лъчи да доставят 1000 Вата топлина на квадратен метър. Така през слънчев зимен ден в панелно жилище, където прозорците са големи, може да спрете за няколко часа отоплението.
Когато обаче Слънцето залезе, топлинния баланс става отрицателен и вместо да проникват инфрачервени лъчи отвън, топлата стая излъчва навън през прозорците. Тогава големите прозорци се превръщат в минус и поради голямата си топлопроводимост - през 1 квадратен метър се губи над 2 пъти по-вече топлина ,от колкото през 1 квадратен метър стена. Спуснете щорите и завесите и помислете за добра изолация. Широко разпространетото остъкляване на балконите е пример за народната интелигентност. Създавайки над 1 м въздушна изолация и условия за парников ефект това подобрение може да повиши ефективността си при по-добра изолация и наличието на растения, които чрез дишането си повишават допълнително температурата.
Различните видове дограма имат различни качества на топлопропускане. По-долу са дадени коефициентите на топлопреминаване на видове дограма и стени:
Дограма
   
Коефизиенти на топлопреминаване (W/m2.K)
Единичен (еднокатен) прозорец с алуминиева рамка
   
6,66
Единичен прозорец с дървена рамка
   
5,2 - 5,9
Двоен (двукатен) прозорец с алуминиева рамка
   
3,2
Еднокатен прозорец със стъклопакет
   
2,6 - 3,3
Двоен (слепен) прозорец с дървена рамка
   
2,5
Двоен (двукатен) прозорец с дървена рамка
   
2,3
Двукатен дървен прозорец със стъклопакет и единично стъкло
   
1,9
Двукатен дървен прозорец с двоен стъклопакет
   
1,5
Стени
Стоманобетонна неизмазана - 10 см
   
4,4
Стоманобетонна измазана от двете страни - 10 см
   
3,7
Стоманобетонна неизмазана - 20 см
   
3,4
Стоманобетонна измазана - 20 см
   
2,9
Тухлена неизмазана - 20 см
   
2,0
Тухлена измазана - 20 см
   
1,8
Газобетонна неизмазана - 20 см
   
1,0
Стоманобетонна - 10 см с 5 см топлоизолация
   
0,8
Стоманобетонна - 10 см с 10 см топлоизолация = Тухлена - 25 см с 5 см топлоизолация
   
0,5
Стените
За новото строителство според държавните наредби коефициентът на топлопреминаване на външните стени к трябва да е не-повече от 0,5 W/m2.K, което е непостижимо без използване на топлоизолационни материали като минерална вата, стиропор и др.; това се вижда и от горната таблица. Така например за постигането му с традиционни строителни материали ще е необходим тухлен зид с дебелина 1 метър, което е по-неизгодно и би натоварило конструкцията. По-долу се вижда, колко дебела трябва да бъде една стена, изградена от различни материали, за да прави същото съхранение на топлината, както 4 см топлоизолация:
Парите кондензират при 11 градуса - така наречената "температура на оросяване". Когато стените не са добре топлоизолирани и въздуха в помещението не може да ги поддържа топли често температурата по повърхността им е около температурата на оросяване. Тогава по-топлият от тях въздух достига до тях, охлажда се и парите в него кондензират по стените. Така поради движението на въздуха в помещението постепенно по стените се натрупва влага, която води до така нареченото мухлясване на стените, което се наблюдава особено при фасадните стени на панелните блокове. Контролирайте влажността във въздуха чрез редовно проветрение в помещенията (Един човек отделя около 2 литра вода на денонощие чрез дишане и изпотяване).
Топлинни мостове; врати; затварящи механизми; зад радиатори; завеси
Във всяка сграда, част от конструктивните елементи са с по-лоши топлоизолиращи свойства. Това са т.нар. топлинни мостове. Такива елементи са предимно носещите стоманобетонни елементи представени от: колони, греди, носещи стени (шайби), прагове над прозорците (щурцове), метални елементи и др.
Така, особено когато на такова място има стоманобетонна колона или греда, при големи разлики между външната и вътрешната температура се получава конднзацията за която говорихме и от която по ръба първоначално имаме потъмняване след което се образува мухъл. Желателно е на такива места, отвън, да има изолация, която трябва да е два пъти колкото широчината на елемента (колона, греда и пр).
Вратите са също източник на загуби и е желателно да се уплътняват освен чрез поставянето на прагове и уплътнения, за да се предоврати течението, но и чрез покриване на самата врата с изолационна обшивка от дунапрен и тапицерия. Това важи особено за тънките и метални външни врати.
Затварящите механизми са особено полезни, за намаляване на топлинните загуби, там където минават често хора и оставят вратите отворени.
Зад радиаторите е добре да се полага изолация и върху нея отразяващ инфрачервените лъчи слой - например алуминиево фолио . По този начин топлината от радиаторите ще отива не в стената, а максимално към стаята. Това може да доведе до 15 % спестявания и е също бързоизплащаща се и евтина мярка.
Завесите особено когато са плътни ограничават загубите през прозорците през нащта възпрепятствайки инфрачервените лъчи да преминават навън. Те обаче са често причина за загуби на топлина, когато не са поставени правилно и покриват радиаторите. Така топлинния поток от горещ въздух издигайки се задържа между прозореца и завесата и така голямо количество топлина преминава навън през топлопроводимото стъкло вместо да се насочи към вътрешността на стаята.
Слънчева архитектура - стена на Тромб, остъкления
Топлоизолацията помага и през летните месеци да се поддържа по-ниска вътрешна темрература, чрез ограничаване на загряването в дълбочина на фасадните стени.
Друг начин за ограничаване проникването на инфрачервените лъчи, като част от светлинният поток, в помещенията е чрез използването на сенници и щори.
Още в старите български къщи може да се забележи едно архитектурно правило на издаване навън на вторият етаж (особено на южната фасада), а над него и на покривната конструкция. Тази подредба е съобразена със сезонните промени в хода на Слънцето. Когато през лятото лъчите му падат под 60 градуса през горещата част от деня, покрива прави сянка на долния етаж. Той от своя страна прави сянка на по-долния. Така преките слънчевите лъчи не проникват в помещенията през големите южни прозорци. През Зимата това обаче не е така, тъй-като Слънцето е много "по-ниско" и максимално количество лъчи проникват в помещенията и ги затоплят.
Функцията и конструкцията на сенниците е аналогична.
Така наречената "стена на Тромб" се базира на парниковия ефект. Поставя се остъкление пред боядисаната в черно стена. Изискването е стената да е дебела и да е от сравнително топлопроводими материали (бетон, камък и пр.). По този начин нагрявайки се през деня стената отдава акумулираната енергия през нощта.
Когато стената е с добри изолационни качества и не може да акумулира и добре да провежда енергията се прилага друга конструкция: В стената се правят отвори ниско долу и високо горе. По този начин по-тежкия и студен въздух прониква отдолу загрява се от нагрятата повърхност на стената и се издига нагоре. Новопостъпващия въздух също се нагрява и издига и изтласква по-този начин предходния, който принудено навлиза през горните отвори в стаята. По този кръговрат въздуха в помещението се завърта и затопля преминавайки през стената на Тромб. През лятото се отварят други отвори, така че нагретия въздух издигайки се да излиза навън и да "изсмуква" топлия въздух от жилището, позволявайки по този начин на по-студен въздух да проникне от северната страна.
Отоплителните котелни системи
Отоплителните котелни системи имат между 30 и 70 % ефективност на усвояване на отделяната при изгарянето в тях топлина. Това се дължи на големите загуби на топлина чрез дима, който излиза през комина (димоотвеждащата система) и на непълно изгаряне и други ефекти от неефективността или неправилното оразмеряване и подбор на отоплителната система.
Проектирането и избора на подходяща отоплителна система може да ви спести хиляди, ако потърсите помощта на специалист в областта на топлотехниката.
Напоследък все по-широко приложение намира така наречената "Френска камина". При нея отделяната от камината топлина се отвежда с помощтта на въздуховоди до съседните помещения пасивно или с употребата на вентилатори. Това е едно добро решение на основният недостатък на класическите камини, че затоплят само помещението, в което са разположени и че поради това често го прегряват.
Съществуват различни хитри решения целящи максимално да увеличат усвояването на отделяната през комина топлина и да я задържат в помещенията: удължаване на димоотвеждащата тръба, вътре в помещенията; оребряване на димоотвеждащата тръба (кюнците); резервоар около тръбата, пълен с пясък или друг акумулириращ топлната материал и др.
Тръбите на радиаторите преминаващи през студените помещения и топлата вода до батерията е желателно да се уплътнят. Инвестицията е печаливша.
Хладилниците
Хладилниците не трябва да са поставени на топли места: в близост до печка, пералня или на слънчево място в стаята. Той трябва да е на такова място, че течението на въздуха в помещението да преминава максимално през скарата на охладителя отзад на хладилника. По скарата не трябва да има плътен слой прах, който затруднява топлоотдаването. Добре е да се почиства поне веднъж в годината. Добре е също да се почиства и от леда от камерата. Задължително е да го нивелирате добре за да не харчи по-вече. При преместване трябва да стои вертикално и да не се накланя. Не слагайте топли храни в него и го отваряйте възможно по-рядко и за кратко.
Програмируемите изключватели
Програмируемите изключватели с реле за време освен, че са полезни в случаите, когато забравяте уредите включени водят до значителни икономии.
Ако нямате средства и имате единични прозорци един евтин начин да намалите загубите през тях между 25% и 40% е като използвате прозрачно фолио (целофан), което може да намерите в цветарските магазини. В сервизните помещения където не ви е жизнено необходимо да виждате навън може да поставите и найлон. Плексигласа е скъп материал и ако искате да постигнете по-трайно удвояване на остъклението на същата дограма може да направите нещо кото стъклопакет, чрез поставянето на допълнително стъкло. Желателно е да е не по-дебело от 4 мм, за да не натоварва рамката. Поставя се от вътрешната страна и е добре да се херметезира добре за рамката с помощта на силикон, за да не прониква влага между стъклата. По долу са дадени 2 решения, като и при двата варианта се потавя допълнителна летва, която трябва да се фиксира за рамката с винтове.

Енергоспестяващите крушки вече ви спистяват и пари. Не ги поставяйте във влажните помещения - баня и др. и където често включвате и изключвате за кратко.
АКО ХАРЧИМ ПО 100 ЛВ ЗА ЕНЕРГИЯ МЕСЕЧНО
Да предположим, че давате по 100 лв на месец за отопление през зимата. Това са всъщност загуби, защото сградата е като пробита кофа, в която наливаме енергия, а тя изтича през прозорците, стените, тавана и пр. в околното пространство.
Нека предположим, че през прозорците и вратите "изтичат" месечно 45 лв, през стените 40 лв и през пода и тавана 15 лв.От тези 45 лв за прозорците и вратите, 25 лв да се губят поради неуплътненост на дограмата и 20 лв от топлоотдаването на стъклата и инфрачервеното лъчение навън.
Ако поставим добро уплътнение, което има трайност 5 години, ще спестим поне по 10 лв месечно; за 5 месеца - 50 лв годишно или за 5 години - 250 лв. Тоест ако за жилището ви са необходими 50 м уплътнения за 50 лв (по 1 лв метъра) ще спечелите само от тази си инвестиция 200 лв за 5 години.
Ако обаче дограмата ви е много лоша, с поставянето на уплътнението, ще може да постигнете икономии до 40% или да си спестите към 1000 лв за 5 години. Ако използвате български уплътнения - самозалепващи се ленти от порест каучук - от 50 стотинки на метър то инвестицията ви ще е едва 25 лв (ако изобщо са ви нужни 50 м). Доста добра инвестиция щом ще спестявате от нея по 200 лв годишно, нали?!
ДА СПЕСТИМ ОТ ТОПЛАТА ВОДА
Нека едно семейство плаща месечено средно по 40 лв за енергия за затопляне на вода в бойлера. За една година то плаща 480 лв, а за 5 години 2400 лв. За по-малко от тези пари можете да си купите обикновена целогодишно-функционираща слънчева система за топла вода, която ще ви спести поне 70 % от енергията. За още по-малко ( дори под 1000лв) можете да си купите сезонна пасивна слънчева колекторна система. И в двата случая сте на печалба и изплащате системите още в периода на гаранцията от 5 години. В хотели и заведения, където системите са по-големи и са максимално натоварени дори скъпите високоефективни вакумно-тръбни инсталации се изплащат за по-малко от 3 години. Като се има в предвид, че живота на една такава система е поне 20 години можете да си представите за какви големи печалби става дума. Не случайно в съседна Гърция, където хората имат достатъчно средства да си плащат тока има слънчеви колектори на всеки покрив.
Ако нямате да инвестирате толкова пари можете да си направите най проста система на принципа "Направи си сам". Необходим ви е водосъдържател за бойлер от неръждаема стомана (емайлираният не е подходящ). Боядисвате го с вакса или черна алкидна боя премесена със смлян графит или въглен. Поставяте го под 45% ориентиран на юг на подходящо място където не пада сянка. По-добре да е в остъкление ( може и в найлон) за парников ефект и да не изтива бързо. Кой да е водопроводчик ще го свърже с водопроводната система, като трябва да предвиди предпазния вентил и спирателен кран. В края на есента трябва да се източи водата от тази част на системата, която е навън, за да не се повреди от замръзване. Това трябва да се има в предвид също при свързването.
„ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ” АД е лицензирана за извършване на енергийно обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи под удостоверения №00056/ 16.01.2006г., и №00029/ 22.03.2007г. в Агенциата по Енергийна ефективност. Сертифицирана е по ISO 9001:2000 на 17.04.2006г. от SGS България и е водещ партньор в консорциум ДЗЗД „ЕГЕ Консултинг”, избран за консултант на Фонд Енергийна ефективност през месец юни 2006г., както и координатор в ДЗЗД „ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ КОНСОРЦИУМ”, спечелил търг за Обществена поръчка за задължително обследване на сгради общинска и държавна собственост на Агенцията по енергийна ефективност през месец август 2006г.
 
Фирма „ЕЛС” АД, която е наш партньор, предлага едно наистина енергийно ефективно и природосъобразно решение с минимални щети върху околната среда.
За повече информация и запитвания: гр. Варна, ул. „Лоза” 16, тел. 052/ 301 075, факс: 052/ 301 175; мобилен: 0898/ 485 425; e-mail: office@elsbg.com
 
„ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ” АД, гр. Варна, ул. „Лоза” №16, тел. 052/ 301 075, факс: 052/ 301 175; мобилен: 0888/ 403 326; e-mail: office@gasflowbg.com